При устройстве каркасных стен следует иметь в виду, что в основном они являются несущими, поэтому имеются ограничения на внесение корректив в проекты. Например, если захотите переставить окно на другое место, то предварительно этот участок стены должен быть усилен.
 При монтаже каркаса особое внимание уделяйте тому, чтобы не допустить перепадов между элементами каркаса; ребра стен должны находиться в одной плоскости, иначе возникнут проблемы при выполнении обшивки.
 При установке стоек в обязательном порядке следует контролировать их вертикальность с помощью отвеса.
 Монтаж каркаса значительно ускорится, если конструкции изготавливать пакетным методом, т. е. все однотипные детали делать за один прием, не перенастраивая инструмент, и складировать в том порядке, в каком предполагается их использовать.
 Весь процесс изготовления каркаса разделим на этапы.
 1. Укладка нижней обвязки, для чего на концах бруса сечением 150 × 00 мм выполните выборку для их стыковки и фиксации. При этом можно прибегнуть к соединению вполдерева или «в лапу» (рис. 16).
 Рисунок 16. Соединение брусьев нижней обвязки: а – в полдерева; б – «в лапу»

 2. Положите брусья на предварительно гидроизолированный фундамент, состыкуйте их и закрепите одним из предложенных способов:
 • просверлите отверстие диаметром 20 мм и вбейте в него нагель, чтобы он возвышался над поверхностью обвязки примерно на 80 – 100 мм (в дальнейшем на него будет установлена угловая стойка);
 • сбейте соединение четырьмя гвоздями длиной не менее 150 мм, не доходя до кромки брусьев15 – 20 мм.
 3. На нижней обвязке разметьте пазы под опорные стойки (рис. 17).
 Рисунок 17. Выборка пазов на нижней обвязке (размеры указаны в миллиметрах): 1 – паз; 2 – брус

 4. Установите опорные стойки, начав с угловых из бруса сечением 100 × 00 мм (рис. 18). Чтобы сделать это, в нижнем торце стойки просверлите отверстие диаметром, совпадающим с диаметром нагеля, но глубже на 10 мм, чем выступающий конец нагеля. Наденьте стойку на нагель и зафиксируйте соединение временными раскосами.
 Рисунок 18. Монтаж угловой стойки: 1 – нагель; 2 – нижняя обвязка; 3 – угловая стойка

 Из досок сечением 100 × 50 мм подготовьте промежуточные опоры и установите их на нижней обвязке, также укрепив временными раскосами (рис. 19).
 Рисунок 19. Установка промежуточных стоек: 1 – нижняя обвязка; 2 – промежуточная опора; 3 – раскосы

 5. Выполните верхнюю обвязку из бруса сечением 100 × 100 мм, соединив ее детали так же, как стыковали элементы нижней обвязки. Чтобы не допустить перекоса каркаса, пазы под промежуточные стойки должны находиться строго над пазами, выбранными в нижней обвязке (рис. 20). Для фиксации используйте гвозди длиной 150 мм, вбив их в наружную плоскость бруса верхней обвязки (они должны войти в стойку не менее чем на 100 мм).
 Рисунок 20. Монтаж верхней обвязки (размеры указаны в миллиметрах): 1 – нижняя обвязка; 2 – верхняя обвязка; 3 – промежуточные опоры

 6. Используя строительный уровень и отвес, проконтролируйте горизонтальность обвязок и вертикальность стоек и закрепите каркас постоянными раскосами, а временные удалите.
 7. Положите и зафиксируйте потолочные балки, для которых подготовьте брусья сечением 100 × 80 мм (при отсутствии такого материала можно использовать доски, предварительно положив их друг на друга, просверлив отверстия и стянув болтами), причем разместите их с тем же шагом, что и промежуточные стойки каркаса для обеспечения передачи нагрузки на несущие элементы каркаса. Удобнее располагать балки по меньшей стороне дома, например по стороне длиной 8 м, если дом размерами 11 × 8 м. Соедините потолочные балки с верхней обвязкой вполдерева и дополнительно усильте соединение гвоздями длиной 150 мм.
 8. Под потолочные балки внутри каркаса установите опоры, которые должны находиться в местах планируемых перегородок.
 Завершая разговор о монтаже каркаса, необходимо сказать, что представленная традиционная технология включает разметку и выборку гнезд, пазов, врезок в верхней и нижней обвязках, выполнение шипов на обоих концах стоек, последующую их установку на нижнюю обвязку, фиксацию временными раскосами (при этом стойки должны быть строго вертикальны и параллельны), укладку верхней обвязки, для подъема которой нужно построить леса, поскольку осуществление работ с различных временных приспособлений не только неудобно, но и является нарушением техники безопасности. Кроме того, в некоторых случаях, например при возведении открытой террасы, нет возможности надежно закрепить раскосы, что должно придать всей конструкции жесткость. Таким образом, оказывается, что в процессе строительства каркаса его устойчивость определяется только раскосами, установленными в нижней части, а верхняя обвязка по сути дела больше напоминает шарниры, поскольку опорная база в гнездах и пазах не слишком надежная. Помимо этого, приходится многократно поднимать и опускать брусья (при большой длине они могут весить отнюдь не мало), работать на высоте, т. е. на все уходит много времени и сил. В связи с чем опытные строители прибегают к другой технологии, которая состоит в том, что для каждой стены по отдельности на земле собирают рамы, которые потом останется только поднять, совместить по углам и зафиксировать. В результате процесс разметки обвязок под угловые и промежуточные стойки совмещается, что в значительной степени снижает трудоемкость и увеличивает скорость возведения каркаса. К тому же работать на земле гораздо легче и удобнее, а применение пакетного метода изготовления деталей исключает необходимость подгонки.
 Если конструкция не слишком тяжелая и нет недостатка в помощниках, то подъем рамы не вызовет никаких затруднений. Достаточно взять ее за верхнюю обвязку напротив стоек и поднять, переставляя руки по стойкам.
 Если рама тяжелая, для подъема рам прибегают к старинному и неоднократно проверенному способу – подъему вокруг шарнира. Вот как об этом пишет практикующий строитель В. Овчинников, иллюстрируя свой рассказ рисунком 21.
 Рисунок 21. Схема подъема конструкции: 1 – нижний брус; 2 – фундамент; 3 – верхний брус; 4 – подкладка; 5 – стойки рамы; 6 – стойка-упор; 7 – подъемные доски-рычаги; 8 – гвоздь; 9 – свободные доски-упоры; 10 – толкающие доски; 11 – раскос

 «Знаменитый российский архитектор О. Монферран в свое время воспользовался им при подъеме Александровской колонны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для подъема к фундаменту по концам рам надежно прикрепляем две стойки 6. Эти стойки-упоры в первоначальный момент подъема должны удерживать всю раму от продольного смещения и выполнять роль шарнира.

 Начиная строительство дачного дома и осуществляя его силами нанятой бригады, желательно обеспечить надзор за работами со стороны архитектора. При этом сам застройщик должен контролировать ход работ, особенно при устройстве таких конструкций, как фундамент, стены и кровля.

 Затем к стойкам рамы прибиваем четыре доски 7 как можно ближе к верхней обвязке. Длина этих досок определяется расстоянием от гвоздя 8 до земли в вертикальном положении рамы. Прибивать надо гвоздями длиной 150 мм, поскольку они обеспечивают необходимую прочность, но глубоко загонять их не следует, потому что потом их нужно вытаскивать. Гвоздь 8 должен быть для каждой доски один, так как он является осью шарнира.
 Затем за концы крайних досок 7, как за рычаги, поднимаем всю конструкцию. Свободные доски 9 провисают вниз и являются упорами, на которые в любой момент можно опустить и опереть всю конструкцию. Теперь прибиваем уже более длинные толкающие доски 10. Длину их подбираем так, чтобы ее было достаточно для подъема рамы в вертикальное положение. Количество этих досок зависит от наличия «толкачей». Эти доски при подъеме в любой момент могут автоматически выполнить роль подпорок, как только приостановится подъем конструкции. Это очень важно с точки зрения техники безопасности.
 В момент окончания подъема этими досками вся конструкция удерживается в вертикальном положении при закреплении раскосами. При подъеме конструкции доски 10 можно не толкать, а тянуть на себя. В этом случае ноги работают на подъем и тяга получается сильнее. Поднятую раму фиксируем раскосами 11, которые должны быть прибиты к раме выше ее центра тяжести, иначе возможно опрокидывание конструкции».
 Этот же метод можно использовать при возведении двухэтажного каркасного дома – с той только разницей, что рама монтируется не на земле, а на перекрытии.
 Следующий этап в возведении каркасного дома – монтаж крыши, которая не отличается от тех, которые устраивают над стенами из других мате риалов. Это может быть крыша с чердачным помещением, предназначенным или нет для жилья. Как правило, каркасные дома оснащают двухскатной, мансардной, вальмовой или многощипцовой крышей (рис. 22).
 Рисунок 22. Некоторые виды крыш: а – двухскатная; б – мансардная; в – вальмовая; г – многощипцовая

 Чаще индивидуальный застройщик отдает предпочтение двухскатной или мансардной крыше, поскольку, во-первых, они не вызовут затруднений при сооружении; во-вторых, их вполне реально устроить небольшими силами; в-третьих, для них можно выбрать практически любой кровельный материал.
 В регионах, где часты сильные ветры, выбор склоняется в пользу вальмовой крыши, конфигурация которой более устойчива к ветровым нагрузкам.
 Многощипцовая крыша смотрится наиболее интересно, но вряд ли начинающий строитель сможет ее выполнить, т. е. потребуется приглашать специалиста, следовательно, тратить дополнительные деньги. При ограниченном бюджете это затруднительно.
 Выбирая конструкцию крыши, необходимо сразу же ориентироваться на тот кровельный материал, который предполагается использовать. Это определяется целым рядом факторов, в частности:
 • уклоном крыши;
 • особенностями конструкции и архитектуры дома;
 • финансовыми возможностями застройщика;
 • периодом эксплуатации кровельного материала.
 Исходя из этих соображений наиболее популярными остаются материалы, представленные в таблице 1.

 Таблица 1
 Некоторые кровельные материалы для дачного дома
 Как правило, крыша каркасного дома – это стропильная система (рис. 23), которая устанавливается на стены и фиксируется к верхней обвязок, которая всегда состоит из двух венцов: в один из них (нижний) врубают балки перекрытия, во второй (верхний) – стропильные ноги. При этом шаг, с которым фиксируют стропильные ноги, должен совпадать с шагом установки опорных стоек каркаса, что в значительной степени повысит жесткость конструкции и сбалансирует нагрузку на стены. При наличии опыта можно изготовить и собрать стропильные фермы.
 Рисунок 23. Стропильная система каркасного дома: а – стационарные стропила; б – стропильная ферма

 Для стропильных ног используют доски сечением 100 × 50 мм, для обрешетки – более тонкие: 100 × 25 мм. Стропила соединяют под углом 45°, причем сборку стропильных ног можно осуществлять непосредственно на доме, для удобства и безопасности положив на потолочные балки временный настил, или на земле, с тем чтобы потом в готовом виде поднять и установить на соответствующие места.
 Работы по монтажу стропильной системы осуществляют в таком порядке:
 • соедините стропила в верхней точке, заранее спилив торцы под соответствующим углом (не забудьте о пакетном методе), и сбейте их гвоздями длиной 150 мм. Отступив вниз от верхней точки примерно на 500 – 600 мм, прибейте поперечную доску толщиной 20 – 30 мм (конструкция напоминает букву А);
 • сначала установите крайние стропильные ноги на стены, выпустив 200 мм. В качестве крепежа используйте гвозди длиной 200 мм. Для усиления соединения с обеих сторон установите по подкосу, прибив один к стропильной ноге, а второй – к потолочной балке. Затем установите центральную стропильную ногу и соедините их коньковой доской, что дополнительно укрепит конструкцию. После чего уложите промежуточные стропильные ноги на расстоянии, совпадающем с тем, на котором устанавливали вертикальные опоры;
 • в зависимости от того, какой кровельный материал предполагается использовать, выполните обрешетку (например, под гибкую черепицу она должна быть сплошной, поэтому на доски обрешетки набивают листы фанеры), выпустив доски приблизительно на 250 мм за крайние стропила. Обрешетку прибивайте гвоздями длиной 60 мм;
 • поверх обрешетки расстелите рубероид (при наличии средств замените его гидроизоляционным материалом) так, чтобы нахлест вертикальный полотнищ составил не менее 100 – 150 мм. Для крепления используйте оцинкованные гвозди с широкой шляпкой;
 • наиболее доступным кровельным материалом по-прежнему остается шифер (в одиночку удобнее класть шестиволновые листы). Такой выбор можно объяснить довольно просто: кровлю несложно выполнить самостоятельно или с одним помощником и не использовать бригаду кровельщиков, которой придется заплатить соответствующую сумму. Чтобы стыки листов были незаметны, сперва уложите их на тыльной стороне дома. При выполнении первых трех рядов обязательно обращайте внимание, ровными ли получаются они. Если пропустить отклонение, оно обязательно проявится позже и придется переделывать всю работу.
 В качестве крепежа используйте шиферные гвозди. Напуск каждого последующего ряда на предыдущий обязан составлять не менее 100 мм. При поперечной укладке очередной лист должен находить на уже уложенный как минимум на одну волну.
 Для крыш мансардного типа следует положить слой пароизоляции (пленку, мембрану и другое), потом утеплитель (минераловатные плиты, пенополистирол и т. п.). Выбор последнего материала определяется как финансовыми возможностями застройщика, так и местным климатом, площадью дома.
 Очередной этап в строительстве дачного дома – это установка оконных и дверных блоков, к которой можно приступить еще на стадии строительства. Но прежде чем вы приступите к монтажу, вам придется определиться с материалом оконных блоков, поскольку в настоящее время можно поставить окна деревянные, из ПВХ, алюминиевого профиля, стеклопластика. Выбор вполне очевиден, если принять во внимание, что застройщик не готов потратить на окна астрономическую сумму, предполагает вставить их сам и при необходимости ремонтировать во время эксплуатации. Итак, будем вставлять деревянные оконные и дверные блоки, поскольку:
 • технология их установки давно не представляет собой секрета и доступна практически каждому, владеющему минимальными навыками. Поэтому не придется приглашать специалиста, оплачивать его работу. Следовательно, возникает реальная возможность сэкономить;
 • дерево экологично;
 • в деревянном доме окна и двери из такого же материала будут смотреться более органично, чем из современных материалов;
 • эксплуатация деревянных оконных и дверных блоков обойдется дешевле.
 При этом все-таки надо отдавать себе отчет в том, что деревянные окна не лишены недостатков:
 • они прослужат в 2 раза меньше, чем из ПВХ (у последних гарантированы 40 лет, хотя имеет значение и качество профиля);
 • для поверхности деревянных окон необходимы ежегодный уход и профилактика (подтяжка креплений, смазка петель и пр.);
 • дерево подвержено воздействию вредных микроорганизмов;
 • дерево в большей степени страдает от природно-климатических факторов.
 Следующая проблема, которую надо разрешить, – покупать стандартные оконные и дверные блоки или изготовить их самостоятельно, либо заказать в столярной мастерской. Если вы не владеете ремеслом, не имеете времени, соответствующего опыта и инструмента, второй вариант отпадает сразу. Что касается остальных (последний предпочтителен в том случае, если в проекте заложены окна и двери необычной конфигурации), то необходимо сориентироваться в ценах, после чего и принять решение.
 Деревянные оконные блоки устанавливают в такой последовательности:
 • отшлифуйте оконный блок наждачной бумагой (сначала крупно-, потом мелкозернистой), очистите от пыли и покройте двумя слоями олифы – так вы подготовите оконный блок к покраске;
 • удалите с поверхности оконного проема мелкий строительный мусор, пыль, которые неизбежно там осели;
 • обработайте поверхность проема двумя слоями антисептического состава (подойдут «Сенеж», Eurotex и др.);
 • вложите блок в проем, чтобы посмотреть, легко ли он вставляется, какое расстояние остается между коробкой и проемом (нежелательно, чтобы зазор был более 20 мм);
 • прибейте к трем сторонам проема (боковым и нижней) по три бруска, размеры которых совпадают с зазором между коробкой и проемом. Верхнюю сторону оставьте без брусков, что при осадке дома, хотя она и незначительная, не даст оконным блокам перекоситься. Однако положите на нее пористую резину, которая послужит амортизатором, снизив нагрузку на оконный блок;
 • вставьте коробку в оконный проем, временно зафиксируйте и с помощью строительного уровня и отвеса проконтролируйте, нет ли уклона в какую-либо сторону. При его обнаружении выровняйте коробку, подложив в соответствующее место фанеру и т. п. Если никаких дефектов не замечено, прикрепите коробку саморезами (они должны быть в 2 раза длиннее толщины стенок коробки) к брускам;

 Если чувствуете в себе силы, имеете свободное время и обладаете достаточными знаниями в строительном деле, стремитесь к тому, чтобы максимум работ выполнить собственноручно. Человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов. «Как для себя» вы построите только сами. Можно заключить договор с хорошо зарекомендовавшей себя фирмой, но готовы ли вы к дополнительным расходам?

 • вставьте распорные рейки (при застывании пены, которая в тот момент значительно увеличивается в объеме, это не позволит стойкам коробки прогнуться) и заполните промежуток между коробкой и проемом монтажной пеной, причем с обеих сторон (снаружи и изнутри), чтобы повысить теплоизоляцию окна. Все сказанное показано на рисунке 24.
 Рисунок 24. Монтаж оконного блока (размеры указаны в миллиметрах): а) – установка коробки в проем: 1 – оконная коробка; 2 – оконный проем; 3 – пористая резина; 4 – брусок; 5 – саморез; 6 – отвес; 7 – строительный уровень; б) – заполнение зазора монтажной пеной: 1 – оконная коробка; 2 – оконный проем; 3 – распорная рейка; 4 – монтажная пена; 5 – пористая резина

 Затем необходимо вставить в оконные рамы стекла. И опять возникает проблема выбора: купить лист стекла толщиной 3 мм и самостоятельно разрезать его согласно размерам или приобрести уже нарезанное стекло, что увеличит стоимость оконного блока примерно на 10 – 15 %? Но если учесть, что стекло при резке может лопнуть, что при этом останутся никому не нужные отходы, то эта небольшая экономия практически сойдет на нет. К тому же надо учесть время, которое придется затратить на подготовительные работы. Поэтому представляется оптимальным купить разрезанное стекло и просто вставить его в рамы. Процесс остекления состоит из следующих операций:
 • положите раму на ровную поверхность и осмотрите фальцы, чтобы убедиться, что на них нет выпуклостей, сучков и других подобных дефектов, из-за которых стекло может лопнуть;
 • для фиксации стекла понадобится прозрачный силиконовый герметик, который с успехом заменяет традиционную замазку. Нанесите его по периметру фальца слоем 2 – 3 мм и положите на него стекло. Причем оно не должно соприкасаться с торцом фальца. Зазор между ними обязан быть примерно 2 мм. Благодаря такой предусмотрительности можно избежать растрескивания стекла;
 • наложите более тонкий слой герметика на стекло и торец фальца, а на него – штапик, который окончательно закрепит стекло в раме. Для надежности прибейте штапик к раме мелкими гвоздиками;
 • при желании можно дополнительно усилить оконные переплеты металлическими уголками, прибитыми по углам рамы.
 Порядок остекления показан на рисунке 25.
 Рисунок 25. Остекление оконной рамы (размеры указаны в миллиметрах): а) – нанесение герметика; б) – укладка стекла; в) – фиксация штапика; 1 – оконная рама; 2 – слой герметика; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – гвоздь

 По окончании остекления навесьте на оконную коробку рамы и проверьте, насколько легко они открываются и закрываются. Если раму заклинивает, найдите это место и аккуратно подтешите его стамеской.
 Потом установите дверной блок, предварительно решив, какому материалу отдать предпочтение, поскольку дверь бывает металлической или деревянной, а также ее можно купить, изготовить самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Понятно, что деревянная дверь обойдется в несколько раз дешевле (мы говорим об обычной сосновой двери), чем металлическая. Кроме того, эстетические соображения тоже имеют значение. Впрочем, выбор как всегда остается за застройщиком.
 Установка дверного блока проходит в несколько этапов и практически не отличается от описанной выше:
 • как и оконный блок, дверной подготовьте к покраске;
 • снимите дверное полотно с петель и вставьте коробку в дверной проем, чтобы определить расстояние между ней и проемом;
 • подготовьте бруски необходимых размеров и прибейте их со всех сторон: на боковые стороны – по 4 штуки, на верхнюю и нижнюю – по 3 штуки;
 • установите коробку в проем, проверьте вертикальность и горизонтальность ее положения. Убедившись, что все в порядке, прикрепите коробку саморезами, длина которых должна быть в 2,5 раза больше толщины стоек;
 • навесьте дверное полотно, чтобы убедиться, что легкость, с которой оно открывается и закрывается, не утрачена, после чего опять снимите его;
 • заполните зазор между коробкой и дверным проемом монтажной пеной;
 • верните дверное полотно на место.
 Окончательное оформление дверного и оконного проемов, т. е. установка наличников, выполняется после обшивки каркаса.
 Следующий этап в реализации проекта – это оформление пола и потолка в доме.
 Пол в каркасном, как и в любом другом, доме может быть одинарным или двойным (рис. 26), что зависит от уровня грунтовых вод (УГВ), который требовалось определить еще на стадии проектирования. Для получения достоверной информации надо пробурить скважину и осуществить все необходимые замеры. Ориентироваться на то, что у соседей, не стоит, поскольку структура и состав грунта на их участках могут коренным образом отличаться от того, что находится на вашем.
 Рисунок 26. Конструкция пола (размеры указаны в миллиметрах): а) – одинарный пол; б) – двойной пол; 1 – опора фундамента; 2 – лага; 3 – дощатый настил; 4 – стена; 5 – черепной брусок; 6 – черный пол; 7 – утеплитель; 8 – гидроизоляция

 Если уровень грунтовых вод проходит более чем в 1 м от поверхности земли, т. е. грунт сухой, можно обойтись одинарным полом, настелив его по лагам. Если это расстояние составляет менее 1 м, то лучше выполнить черный и чистый полы. Понятно, что второй вариант обойдется дороже примерно на 20 – 30 %, что зависит от применяемых материалов.
 Поскольку возможны обе ситуации, мы рассмотрим оба варианта. Для удобства расчетов примем, что размеры дома – 8 × 6 м (табл. 2).

 Таблица 2
 Материалы и их примерное количество, необходимые для устройства пола