• повышенная пожароопасность. Как и другие деревянные дома, каркасные имеют такой недостаток, но он благодаря обработке антипиренами может быть в значительной степени снижен;
 • повреждение грызунами, которые поселяются в полых стенах. И для этого имеются средства защиты, в частности минераловатные плиты, используемые в качестве утеплителя. Грызуны их не любят.
 Таким образом, сравнив преимущества, которые дает каркасное строительство, с его недостатками (как вполне обоснованными, так и утратившими актуальность), можно сделать однозначный вывод: благодаря новейшим технологиям и современным строительным материалам каркасное домостроение имеет несомненные перспективы, особенно когда речь идет о небольших дачных домах.
 Останавливая свой выбор на каркасном строительстве, надо понимать, что оно осуществляется по различным технологиям.
 1. Каркасно-щитовая, к которой относятся:
 • канадская технология «Платформа», при которой щиты, изготовленные в условиях производства или непосредственно на стройплощадке, устанавливают на сооруженную из лаг платформу. Для чего в щитах предусмотрены пазы, которыми они вставляются на гребень платформы. Конструкцию скрепляет верхняя обвязка. После этого монтируют крышу, утепляют стены, устанавливают дверные и оконные блоки, производят внутреннюю и наружную отделку;
 • канадская система строительства из SIP-панелей (правильнее было бы назвать ее американской, поскольку первая SIP-панель была изготовлена в США). О том, что собой представляют данные панели, мы уже говорили, поэтому к сказанному добавим, что из них собирают не только стены, но и потолочные перекрытия;
 • немецкая технология, при которой применяют стеновые щиты, выполненные исключительно на заводе. В них сразу закладывают коммуникации и утеплитель, вставляют оконные блоки. Щиты скрепляют так же, как было описано выше.
 Для представленных технологий характерны общие отрицательные черты: неподконтрольность процесса изготовления щитов, невозможность сборки без применения специальной техники и др.
 2. Каркасно-рамочная технология:
 • фахверковый дом, каркас которого выполнен из клееного бруса и представляет собой конструкцию из балок (другое название технологии – стоечно-балочная), наклоненных под разными углами и скрепленных на потайной шип, нагелями, соединением «ласточкин хвост», врубками вполдерева, металлическими уголками, пластинами и др. Промежутки между элементами каркаса, которые остаются видимыми, в настоящее время заполняются эффективными утеплителями и стеклопакетами (раньше для этой цели использовались глина, кирпич и пр.). Конструкция очень надежная (достаточно напомнить, что в Европе есть дома, которым по 300 – 500 лет). Каркас фиксируется к фундаменту анкерными болтами. Для теплоизоляции пола применяется пенополистирол;<
> • собственно каркасно-рамочная технология, которая из всех представленных в наибольшей степени предназначается для самостоятельного возведения, поскольку обладает всеми положительными свойствами каркасных домов, хотя и отличается большей трудоемкостью и сложностью по сравнению со щитовым строительством.

 В некоторых случаях, приспосабливая типовой проект, его настолько усложняют или видоизменяют, что разработка индивидуального становится более предпочтительной. Например, увеличив высоту и длину дома всего лишь на 50 см, предусмотрев мансардное окно с рольставнями, добавив архитектурных деталей, можно значительно поднять стоимость сооружения.

 Строительство каркасного дома можно разделить на такие этапы:
 • разметка фундамента и земляные работы;
 • заложение фундамента и его гидроизоляция;
 • возведение ограждающей конструкции (нижней и верхней обвязки, вертикальных стоек, установка горизонтальных перемычек (ригелей), укосин);
 • устройство крыши (монтаж стропильных ног, выполнение обрешетки и укладка кровельного материала);
 • установка оконных и дверных блоков;
 • устройство пола и потолка;
 • внутренняя и наружная обшивка с прокладкой утеплителя, гидро– и пароизоляции.
 Разметка участка, отведенного под строительство, и земляные работы предшествуют заложению фундамента (забегая вперед, скажем, что под небольшой дом, каким является дачный, закладывается ленточный или столбчатый фундамент). Для этого удалите с поверхности земли растительный слой, сняв его на глубину примерно 200 – 300 мм, выровняйте площадку, вбейте первый колышек и в соответствии с проектом отложите от него необходимые расстояния по длине и ширине, построив прямоугольник (квадрат). При наличии таких инструментов, как нивелир и теодолит, воспользуйтесь ими. Если они отсутствуют, то примените традиционный способ разметки с помощью рулетки, капронового шнура, уровня и треугольника (его еще называют египетским), стороны которого соотносятся как 3 : 4 : 5 (при таких параметрах между меньшими сторонами угол всегда прямой). Опытные строители при возведении небольших дачных домов не устраивают обноску, считая, что необходима только при строительстве крупных объектов, а на небольшом участке она только создает помехи для автомиксера и нерационально расходует пиломатериалы. При разметке ленточного фундамента они предлагают действовать следующим образом:
 • относительно дороги, рельефа местности определите положение главного угла, вбейте в эту точку колышек;
 • используя треугольник, отложите от колышка прямой угол;
 • зная длину противоположных сторон, установите положение остальных углов и обозначьте их колышками;
 • проверьте, действительно ли все углы получились прямыми (это важно, поскольку даже небольшие отклонения создадут проблемы при возведении стен, настиле пола и др.). Для чего капроновым шнуром измерьте диагонали. Если они равны (отклонение не должно превышать ±2 см), то переходите к очередному этапу работы; если значительно различаются – скорректируйте разметку;
 • зная ширину фундамента, постройте внутренний прямоугольник, так же как и для наружного, вбейте в углы колышки;
 • если нужен фундамент под внутреннюю стену, найдите ее положение и вбейте по два колышка с каждой стороны;
 • возьмите доску сечением 150 × 50 мм, приложите ее к наружным колышкам и штыковой лопатой наметьте линию траншеи. Переложите доску к другим колышкам и снова надрежьте грунт. То же самое проделайте по внутреннему контуру фундамента;
 • в соответствии с разметкой выкопайте траншею.
 Весь процесс наглядно показан на рисунке 9.
 Рисунок 9. Упрощенный способ разметки ленточного фундамента: 1 – колышки; 2 – разметочные доски; 3 – траншея

 Если закладывается столбчатый фундамент, то вместо ленты разметьте колодцы под столбы необходимого сечения. Независимо от конструкции фундамента нужно вывести верх столбов или ленты на один уровень.
 Тип фундамента для дома и глубина его заложения зависят от состояния грунтов, глубины залегания грунтовых вод и рассчитываются на стадии проектирования. Наиболее благоприятными периодами для устройства фундамента являются лето и начало осени.
 Существуют ленточный, столбчатый, свайный или плитный фундаменты (стоимость двух последних конструкций сопоставима со стоимостью всей постройки, поэтому говорить о них мы не будем, тем более, что для дачных домов они неактуальны). На этом этапе прокладывают коммуникации.
 Ленточный фундамент славится надежностью (но и обойдется он недешево) и предназначается под тяжелые кирпичные, каменные стены, а также под дома, имеющие в проекте подвал или цокольный этаж. Ширина ленты должна быть примерно на 50 мм шире стены. Под внутренние стены фундамент закладывается на глубину не более 500 мм.
 Для дачного строительства подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. 10), устроенный на песчано-гравийной подушке. Он достаточно прочный, не слишком материалоемкий, поэтому не потребует вложения значительных средств.
 Рисунок 10. Конструкция мелкозаглубленного фундамента (размеры указаны в миллиметрах): 1 – песок; 2 – бетон; 3 – грунт; 4 – отмостка; 5 – цоколь; 6 – слой гидроизоляции; 7 – стена; 8 – обратная засыпка; 9 – пол

 Устройство мелкозаглубленного фундамента состоит в следующем:
 • после разметки фундамента выкопайте траншею глубиной 500 – 700 мм;
 • выровняйте основание;
 • осуществите песчаную засыпку толщиной 400 – 500 мм, причем делайте ее послойно. При этом каждый слой толщиной 150 – 200 мм увлажняйте водой и тщательно уплотняйте (помните, что сухой и мокрый песок не утрамбовывается);

 Начинающим застройщикам может показаться, что, чем мощнее фундамент, тем лучше, что заложение его ниже глубины промерзания грунта – гарантия прочности конструкции. Это суждение расходится с мнением специалистов, которые считают, что такой фундамент под деревянные стены в силу его недостаточной нагруженности не исключает весенних подвижек.

 • выполните фундамент, для которого используйте различные материалы (кирпич-железняк (подходит для сухих грунтов), железобетонные блоки (такой фундамент неприятно удивит высокой ценой), монолитный железобетон). Предпочтителен последний, для которого в траншее устанавливается арматура и послойно заливается бетоном. Для удаления из раствора воздуха проведите штыкование, обратив особое внимание на углы. Бетон можно приготовить непосредственно на стройплощадке, что увеличит трудовые и временные затраты, особенно если осуществлять работы вручную. Профессионалы считают, что лучше заказать бетон на заводе и доставить его на участок в автомиксере, тем более, что разница в цене не слишком значительная, зато выигрыш во времени существенный;
 • в еще не отвердевший бетон с шагом в 1 – 1,5 м воткните куски арматуры диаметром 14 – 16 мм и длиной 500 мм, углубив их на 300 мм. Это необходимо для создания связи фундамента с цоколем;
 • из досок сечением 150 × 50 мм выполните щитовую опалубку и установите ее по периметру фундамента, используя для устойчивости раскосы, упоры; посредством гидроуровня отбейте по контуру опалубки линию заливки раствора, чтобы обеспечить горизонтальность всей конструкции; залейте бетонный цоколь, уплотните его;
 • во избежание растрескивания бетона смачивайте его водой и накрывайте полиэтиленовой пленкой или другим подручным материалом;
 • через 2 – 3 дня удалите опалубку, осмотрите фундамент, устраните мелкие дефекты, проверьте его горизонтальность.
 Подойдет и столбчатый фундамент (рис. 11), предназначенный под относительно легкие деревянные стены, к которым относятся и каркасные.
 Рисунок 11. Конструкция столбчатого фундамента: 1 – грунт; 2 – фундаментный столб; 3 – асбоцементный лист; 4 – воздушная прослойка; 5 – ростверк; 6 – отмостка; 7 – цоколь; 8 – гидроизоляция; 9 – стена; 10 – пол; 11 – обратная засыпка

 Столбчатый фундамент является менее затратной конструкцией, чем ленточный (он будет стоить примерно в 1,5 – 2 раза дешевле), что важно при ограниченном бюджете. Кроме того, его устройство сопровождается меньшими временными и трудовыми затратами, поскольку ямы и траншея различаются своими объемами (здесь есть выбор: делать ямы вручную или нанять спецтехнику, например машину с бурильной установкой; второй вариант повлечет расходы и удорожание фундамента, хотя все определят сложившиеся в вашей местности расценки), т. е. увеличивается и скорость, с которой совершается строительство (мы ведь ограничены одним сезоном).
 Материалами для столбчатого фундамента могут служить:
 • дерево. Это самый дешевый способ устроить фундамент. Для него используется нижняя часть ствола диаметром не менее 200 мм. Для продления срока службы на столбы наносят антисептик, можно обмазать расплавленным битумом или обжечь на костре (подойдет и паяльная лампа). Последний способ наиболее эффективный, поскольку в 1,2 – 1,5 раза продлит эксплуатацию такого фундамента, например сосновые опоры служат примерно 7 лет, обработанные или обожженные – 11 – 15 лет;
 • кирпич. Фундамент из кирпича прослужит примерно до 60 лет, что зависит от характера грунта на участке, качества материала. Как правило, его устройство в обычных условиях считается нецелесообразным, но при сухих грунтах он рекомендуется.
 В отличие от деревянных опор на кирпичном фундаменте можно построить дом в двух уровнях. Но, помимо достоинств, кирпичный фундамент не лишен и недостатков, в частности устройство его достаточно трудоемко, поскольку придется много времени и сил потратить на земляные работы (выкопать ямы, выполнить армированную бетонную стяжку толщиной 150 – 200 мм, покрыть кладку битумом, сделать обратную засыпку); предпочтителен кирпич-железняк, поскольку обыкновенный глиняный кирпич не столь прочен (силикатный не подходит вообще), как это необходимо для данной конструкции; кирпичная кладка плохо сопротивляется весенним подвижкам грунта. Кроме того, при отсутствии навыков кладки нужно пригласить специалиста (это дополнительные расходы), который профессионально поднимет столбы (кладка должна быть практически идеальной, иначе при нагрузке она может расстроиться);
 • железобетон. Этот материал для столбчатого фундамента используется чаще, поскольку имеет ряд несомненных преимуществ – прочность, долговечность (до 150 лет), устойчивость, но его стоимость примерно на 8 % превышает цену, которую придется заплатить за деревянный или кирпичный фундамент. При заложении железобетонного фундамента необходимо помнить, что он наберет прочность через 28 дней. В течение этого периода какие-либо нагрузки на него исключены.
 Сечение столбов определяется различными факторами, а именно:
 • материалом, из которого возводится фундамент, например для бетона оно составит 200 × 200 мм, для кирпича – 510 × 510 мм. Под одноэтажные каркасные домики разрешено устанавливать угловые столбы сечением 380 × 380 мм, а промежуточные – 380 × 250 мм;
 • расстоянием между столбами, которое, как правило, составляет 1,5 – 2,5 м. Опоры в обязательном порядке размещают под углы, в местах сопряжения наружных и внутренних стен, под протяженными простенками;
 • весом ограждающей конструкции.
 Устройство столбчатого фундамента осуществляется в такой последовательности:
 • разметьте и выкопайте ямы под опоры (диаметр колодца должен быть примерно в 1,5 раза больше диаметра столба);
 • устройте опалубку. Наиболее простой способ – свернуть из рубероида трубку нужного диаметра и соответствующей длины (это должно быть заложено в проекте), скрепить ее с помощью строительного степлера, вставить в яму;
 • выполните песчаную подушку так же, как это было описано при заложении ленточного фундамента;
 • подготовьте арматурный каркас из прутка диаметром 14 – 16 мм, зафиксировав его вязальной проволокой. Диаметр каркаса должен быть на 50 мм меньше диаметра столба;
 • бетон залейте слоями, уплотняя каждый из них.
 В отличие от ленточного фундамента, который является основанием для цоколя, при выполнении столбчатого фундамента необходимо соединить опоры. Под кирпичный цоколь (такой конструкцией утепляется подполье) устраивается железобетонная перемычка, для которой изготавливают опалубку. Арматура должна иметь диаметр 8 – 12 мм, причем ее не надо связывать, достаточно загнуть концы в виде крючков, при стыковке прутки обязаны заходить друг на друга как минимум на 200 мм.
 Столбы можно соединить и деревянным цоколем, который называется забиркой. Для чего фундаментные столбы должны возвышаться над уровнем земли примерно на 450 – 600 мм, поверх них устраивается монолитная перемычка, а образовавшиеся промежутки между опорами зашиваются досками или асбоцементными листами (рис. 12). Для дачного дома – это оптимальный вариант.
 Рисунок 12. Конструкция столбчатого фундамента с забиркой: 1 – фундаментный столб; 2 – забирка; 3 – отмостка; 4 – перемычка; 5 – сливная доска; 6 – стена; 7 – пол; 8 – грунт

 Независимо от конструкции в цоколе и забирке надо предусмотреть вентиляционные отверстия (140 × 140 мм), возвышающиеся над уровнем земли на 150 мм.

 При нарушении технологии заложения фундамента не избежать негативных последствий, в частности в период сезонных подвижек грунта каркасный дом способен накрениться, что повлечет за собой перекос крыши и кровли, которая может дать течь. В результате пострадают как эксплуатационные характеристики дома, так и его внешний вид.

 Если вы обратили внимание на рисунок 12, то заметили, что между перемычкой и фундаментным столбом имеется воздушная прослойка, которая препятствует выталкиванию столба под действием сил морозного пучения. Для защиты от земли она отграничена примыкающими асбоцементными листами.
 Есть еще один вариант устройства столбчатого фундамента – из асбоцементных труб (рис. 13), который станет отличной опорой для легкого каркасного дома.
 Экономия бетона делает этот способ особенно привлекательным.
 Рисунок 13. Конструкция столбчатого фундамента из асбоцементных труб: 1 – щебеночная подготовка; 2 – железобетонная подушка; 3 – обратная засыпка; 4 – асбоцементная труба; 5 – отмостка; 6 – забирка; 7 – стена; 8 – пол; 9 – грунт

 Последовательность его выполнения такова:
 • после разметки выкопайте необходимое количество ям-шурфов;
 • уплотните основание или выполните щебеночную засыпку;
 • следующий слой – железобетонная подушка высотой 100 – 150 мм, одновременно являющаяся опорой для трубы и анкера, фиксирующих ее;
 • изготовьте арматурный каркас и соедините его с анкером проволокой;
 • залейте трубу бетоном;
 • выполните обратную засыпку.
 Если асбоцементные трубы отсутствуют, можно вместо них изготовить опалубку диаметром 200 мм – из металлического листа. Для удобства снабдите получившуюся трубу двумя ручками. Пробурив скважину диаметром, превышающим диаметр трубы на 100 мм, вставьте последнюю в шурф, вложите в нее арматуру, промежуток между трубой и грунтом засыпьте песком, влейте в опалубку 2 ведра бетона, после чего, не спеша и осторожно раскачивая, приподнимите трубу примерно на 300 -400 мм, влейте следующую порцию бетона и повторите операцию сначала. Таким образом изготовьте столб необходимой высоты.
 Какому фундаменту отдать предпочтение – мелкозаглубленному ленточному или столбчатому? Это зависит от наличия финансовых средств и материалов у застройщика. Подходят оба типа конструкций, но все-таки представляется важным заметить, что жесткость каркасной рамы еще более возрастет, если она будет опираться на сплошную ленту.
 В заключение гидроизолируйте фундамент, чтобы защитить стены от проникновения грунтовой влаги. Если не предполагается устраивать под домом подвал, то выполняется горизонтальная гидроизоляция. Для чего можно воспользоваться традиционным материалом – рубероидом и уложить его на покрытую растопленным битумом верхнюю часть столбов или цоколя. Выполните таким образом два слоя.

 При устройстве каркаса не используйте материалы, заведомо имеющие дефекты, например механические повреждения, грибковые поражения и пр. Это может привести к заражению здоровой древесины, что негативно скажется на ее физических свойствах.

 Подойдет и другой способ: нанесите на поверхность опор или цоколь слой цементно-песчаного раствора (1 : 2), выровняйте его, присыпьте сухим цементом (толщина слоя – 2 – 3 мм). Когда цемент схватится, положите на него рубероид (рис. 14).
 Вместо рубероида можно применять новые гидроизолирующие материалы, например гидроизол.
 Рисунок 14. Гидроизоляция фундамента: 1 – уровень земли; 2 – столб или лента фундамента; 3 – цементно-песчаный раствор; 4 – битум; 5 – рубероид; 6 – закладной брус

 Если под домом будет устроен подвал, то фундамент покрывают вертикальной гидроизоляцией. Наиболее дешевый материал – расплавленный битум, который наносят на стенки конструкции в два или три слоя. При влажных грунтах более действенной будет проникающая гидроизоляция, которая выполняется, например, составом «Пенетрон» и др.
 Следующий этап строительства каркасного дома – это возведение ограждающей конструкции. Каркасная стена собирается из следующих элементов: нижней и верхней обвязок, подкосов, угловых и промежуточных стоек, ригелей (последние необходимы для установки оконных и дверных блоков).
 Нижняя обвязка – это основание каркасной рамы, которая монтируется из брусьев (тонких бревен (диаметром 120 – 140 мм) или толстых досок) сечением 150 × 100, 150 × 150, 200 × 150 мм. Чтобы обеспечить неподвижность каркаса и предотвратить его боковой сдвиг, нижнюю обвязку прикрепляют к фундаменту посредством анкеров, металлических хомутов.
 Первые опорные стойки из бруса сечением 100 × 100, 150 × 150 или 200 × 200 мм устанавливают по углам, а вспомогательные (промежуточные) – на расстоянии 500 – 600 мм (не более 1 м), что повышает несущую способность стен. Практикой установлено, что такие параметры обеспечивают жесткость, устойчивость и прочность каркасной конструкции, а также дают возможность использовать для наружной и внутренней обшивок и листовой, и погонажный материал. Помимо этого, такой промежуток между силовыми элементами каркаса совпадает с шириной минераловатных плит, что позволит плотно установить утеплитель между стойками. Установка стропильных ног с таким шагом обеспечит возможность использовать различные кровельные материалы, включая гончарную и цементно-песчаную черепицу.
 Благодаря размещению балок цокольного и чердачного перекрытий с таким же шагом возможно совмещение осей несущих элементов силовой каркасной конструкции. В конечном итоге это позволяет сбалансировать (равномерно распределить) нагрузку на каркас. Кроме того, расстояние между балками цокольного перекрытия в 500 мм соответствует техническому регламенту при выполнении пола из шпунтованной доски толщиной 28 мм.
 Там, где должны будут размещаться оконные и дверные блоки, расстояние между стойками такое же, как и ширина коробок. Над дверными и оконными блоками устанавливают ригели (в последнем случае они помещаются над и под оконными коробками), которые одновременно выполняют две функции – ограничивают высоту каркаса в данных местах и усиливают его жесткость.
 Подкосы и раскосы (укосины) являются элементами, которые сообщают каркасу жесткость. Со стойками они и другие элементы каркаса традиционно соединяются врубками. Но лучше применить оцинкованные соединители в виде тавровой пластины, угольника, скоб и иного крепежа (рис. 15), что не только ускорит процесс монтажа, но и не снизит прочности и жесткости силовой конструкции в отличие от врубок, которые ослабляют узлы.
 Рисунок 15. Различные способы крепления элементов каркаса: а – тавровая пластина; б – уголок; в – косынка; г – накладка

 Необходимую жесткость придают каркасу и другие элементы, в частности внутренние перегородки, перекрытия, наружная и внутренняя обшивки.
 Последним элементом каркасной стены является верхняя обвязка, материалом для которой служат брус сечением 100 × 100 мм либо доска сечением 150 × 50 или 200 × 50 мм.